Итак, сама индустрия – огромнейшее поле, окруженное колючей проволокой; и попасть на него можно, хотя задачка эта не из простых. Но лучше поостеречься, ведь «полянка» кишит взрывоопасной субстанцией. А составляют ее все те люди, чья фантазия рождает на свет «ежесезонные» тенденции. Дизайнеры и есть тот самый тринитротолуол. Это фитильки их сознания каждый год подрывают сознание любителей моды, тревожа и без того неспокойные владения непостоянной «старушки».В середине 90-х такой бомбой шарахнул по публике, ставший теперь уже и уважаемым, и любимым, если не всеми, то многими, Александр МакКуин (Alexander McQueen).
Обладая «королевской» фамилией и британской школой жизни, он не церемонится с традициями и правилами, и говорит с модой откровенным языком настоящих эмоций. Он не боится назвать себя "сукой" и признаться в том, что ему нравятся совсем не все люди, и свои вещи он делает совсем не для них, а для собственного удовольствия и самовыражения. Наверное, в его «взрывоопасном» отношении к миру и кроется секрет его обаяния, а вместе с тем и успеха.
Проделки юности
Александр МакКуин родился в 1969 г. в Лондоне в семье потомственных ткачей. И этот факт, безусловно, повлиял на всю его жизнь. Карьеру портного скандальный модельер начал в 16 лет и выбрав свой единственный путь – не самурая, конечно, но и он оказался тернистым.
Тогда он бросил школу (просто «забил» на обычное и привычное для всех образование) и пошел работать на Сэвил Роу (Saville Row) – лондонский бастион высокого портновского искусства, улица, где расположены ателье самых дорогих мужских портных. МакКуин устроился в ателье «Андерсон и Шеферд» (Anderson & Shepherd), где он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были «птицы самого высокого полета», среди которых и принц Уэльский, и лорд Ротшильд и (кто бы мог подумать) Михаил Горбачев. Именно они первыми попали под канонаду рвущегося наружу «творческого» бунтарства. Так, одним из его «дизайнерских решений» стала надпись мелом: «Здесь был МакКуин» на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу. А еще в знак протеста против монархии: «Я – сука» (это, говорят, в очень мягком переводе). И хотя может это всего лишь легенда, а того и гляди миф. Ведь старая Британия гордится своим сыном, признает его много лет подряд лучшим национальным дизайнером года и позволяет гордо носить рыцарский титул почетного кавалера Империи и ее Величества. Но как бы там не было, шалости не прошли незаметно. И МакКуину пришлось опуститься по карьерной лестнице, он перешел в другое ателье «Дживс и Хоукс» (Gieves & Hawkes), где ему доверили заниматься одними лишь брюками.
«Если звезды зажигаются…»
В «Дживс и Хоукс» дела шли спокойней, но, естественно, без особого старания и интереса. Поэтому, по прошествии времени, Александр уходит в помощники театрального костюмера из ателье «Энджелс и Берманс» (Angels and Bermans). Он шьет платья и изучает тонкости кроя, постигая азы шестнадцати сложнейших методик кроя платьев XVI века (они, стоит заметить сформировали, особый почерк МакКуина, как дизайнера).
Кажется, в это время Александр «берется за голову» и решает отнестись к своей жизни и делу, которым он занимается, со всей возможной серьезностью. Он поступает в – самый престижный по своей специальности – Колледж искусств Сент Мартинз (St. Martin's) в Лондоне. А в 20 лет начинает работать у японского дизайнера Коджи Тацуно (Koji Tatsuno), затем у итальянского модельера Ромео Джильи (Romeo Giglis) в Милане в качестве личного ассистента. В 1994 году завершился учебный курс МакКуина в колледже, и он выпустился, представив на суд экзаменаторов и модной публики блестящую коллекцию. Она настолько пришлась по вкусу покровительнице и музе всего «модного царства» редактору Изабелле Блоу (Isabella Blow), что она приобрела ее полностью в свое пользование. И, признаться, открыла ту самую щелку в «колюче-проволочном» заборе, отделяющим моду от всего остального мира. Так, разгорелась еще одна искорка. До настоящего взрыва и громкого БУМА оставалось совсем немного времени.
Признание
После первого же показа на Лондонской неделе моды Александр МакКуин сразу же стал, что называется, bad boy британской моды, поражая публику не только гротескными образами своих моделей, но и шокирующими собственным внешним видом и манерой поведения – на одном из дефиле МакКуин снял штаны перед зрителями. Он, вообще, уверен, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Чего и добивается любыми способами. Например, в летней коллекции 1995 года он показал платья, забрызганные грязью и залитые кровью, которые привели публику в содрогание. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз (Amy Mallins). И чего еще только не делал этот бесстыдник, провокатор и хулиган. Неизменным оставался факт - за всеми его жестокими, шокирующими и поражающими шоу всегда скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Не случайно осенью 1996-го Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды. Тогда же глава могущественной корпорации LVMH пригласил его на должность арт-директора дома Givenchy вместо Джона Гальяно (John Galliano), где МакКуин проработал до марта 2001 года.
«…фамилия зазвучала…»
Менее чем за 10 лет Александр МакКуин высек из своей искры пламя и стал одним из самых авторитетных и уважаемых дизайнеров в мире. И на переломе веков он получил предложение, отказаться от которого, по меньшей мере было бы глупо. Ему предложили создать собственный модный дом. С этих пор начинается новая страница истории и новая глава остросюжетного романа-саги о похождениях лондонского «парня-портняжки». Что получил от этой сделки мир? Еще один бренд, ярлык и лейбл для одежды. И, кончено, возможность выбора. А выбрать из чего у МакКуина всегда предостаточно.
С декабря 2000 года прямым владельцем марки Alexander McQueen c контрольным пакетом акций является компания Gucci Group, а креативным директором остается сам маэстро. Под именем дизайнера сейчас выпускается линия женской и мужской одежды (в том числе линия prêt-a-porte, которая получила короткое, но узнаваемое имя McQ), аксессуаров, ароматов, а также коллекция очков и оправ. Но и на этом неугомонный дизайнер не останавливается. Презирая рамки, он расширяет границы собственного творчества и объединяется с известными производителями легкой и текстильной промышленности. В 2005 году в результате его сотрудничества со спортивной маркой Puma в продажу поступила коллекционная партия дизайнерской обуви, поразившая байеров по всему миру своим новаторством вкупе с изяществом и удобством. А тандем с производителем галантерейных изделий класса люкс Samsonite в феврале 2007 года породил на свет абсолютно неподражаемую коллекцию чемоданов, имитирующих силуэты грудной клетки, словно на истощенном голодом теле сквозь кожу проступают кости.
Время отдыхать
«Лето, ах лето!» - всего три слова, а в них вся глубина переживаний, связанных с этим временем года. Среди них и «Где отдохнуть?!», и «С кем?!», и «В чем?!». За решение последнего в своей весенне-летней коллекции и взялся Александр МакКуин. И в первую очередь, не самый серьезный человек на свете решил, что летом нужно только ОТДЫХАТЬ. Все настроение коллекции как будто пропитано влажным воздухом морских курортов. Представленная одежда легкая, удобная, скроенная нарочито незамысловатым манером, но дающая понять, что человек, выбравший ее совсем не так прост.
Основа коллекции – костюм и старый, добрый классический стиль. Но что может остаться от классики, когда за дело берется неугомонный МакКуин? Для начала – игра с цветом. Предложенная им градиентая окраска тканей встретила положительный отклик и смогла оживить закореневшие в своей «серости» костюмы. Глубоко засевшую в русском сознании сентенцию о том, что лето – красное, дизайнер не принимает даже и на толику – вся коллекция будто побывала в чане с золотом 585-й пробы. Золотое буквально все: рубашки, брюки, изящные сандалии и туфли. Такой вот поклон получился эпохе диско и славным 70-м, когда МакКуин еще только рос, совершал первые наблюдения и делал первые выводы о жизни, моде и своем месте в них. Что касается места его коллекции сезона лето 2009 в нашей жизни, оно обязательно найдет уголок в сердце и гардеробе тех, кто каждый день проживает как истинный сибарит, или только мечтает об этом. А кто не мечтает?..
«Банды Нью-Йорка»
Напряжение, нервозность и желание «помахать кулаками» будто повисло в воздухе в последние месяцы, уходящего 2008 года. Неудивительно, что все эти чувства обрели форму в одежде Александра МакКуина – дизайнера, не способного оставить без комментариев и собственной оценки события имеющие наглость происходить в мире. И так, он решил воссоздать в коллекции атмосферу старого Нью-Йорка, который мы увидели однажды в картине «Банды Нью-Йорка».
Во время показа казалось, что на подиум один за другим идут аристократы. Но приглядевшись повнимательней, становилось отчетливо ясно, что это скорее крутые парни, готовые помериться силой в уличном бою (в руках каждого была трость готовая превратиться в оружие), нежели в честном, истинно английском боксерском раунде и захватившие власть в маленьком городке в предместьях Лондона. В итоге вышло, что коллекция, воплощенная с безукоризненным вкусом, с четкими и уместными акцентами и деталями (геометрия кроя, плавность линий, новаторский подход) будто цирковая гимнастка, выполняющая трюки на подвешенном у самого купола шатра канате, балансирует на грани вызывающей сексуальности и невыносимой жестокости, как фильмах в стиле хоррор.
С художественной точки зрения коллекция прекрасна (почти театральна), а с практической просто бесценна. Удобные пальто из шерсти и меха универсальны и пригодны к носке на каждый день, удобный трикотаж не требует лишних слов, а цветовое решение - в серой и черной гамме – придется по душе даже самым строгим консерваторам.
Однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях». Не растерявшись, он ответил, вспомнив документальный фильм о газелях: «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды – это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен!» Вот вам еще одно сравнение на тему «Что есть мода?». Джунгли полные хищников и «бомб» - вот он настоящий и «отвратительный» мир моды, опьяняющей своим блеском и красотой. Александр МакКуин стал здесь истинно дерзким революционером, прогремевший с силой ядерной боеголовки, «обнажив уродливую правду перед глухой ко всему публикой».
Комментариев нет:
Отправить комментарий