To be continued...
понедельник, 7 декабря 2009 г.
понедельник, 26 октября 2009 г.
воскресенье, 25 октября 2009 г.
среда, 21 октября 2009 г.
Fashion chronicles of Mark Jacobs
История человека в искусстве всегда вызывает неподдельный интерес – как в поговорке о том, что «не место красит человека, а человек место». И мы хотим капнуть глубже в мир художника. Дизайнеры – художники, мода – их полотна. Разорвать связь одного от другого почти невозможно.
Марк Джейкобс (Marc Jacobs) работает в индустрии моды уже около тридцати лет – почти юбилей. Чем не повод проследить творческий путь дизайнера сквозь призму его личной биографии?
1963
9 апреля в одной самой обычной нью-йоркской семье на свет появился маленький мальчик, чью судьбу и талант трудно назвать одинарными. Но начало его истории все же очень типично – начинается с роддома, продолжается крещением и заканчивается трагедией. На долю не очень обычного мальчика выпало стать сиротой – когда маленькому Джейкобсу было семь, его отец умер, а мать пропала из жизни мальчика почти навсегда, оставив сына на воспитание бабушки.
1979
Марк растет очень самостоятельным, дерзким и свободным ребенком. И вступив в пору юности, делает свои начальные шаги во взрослой жизни, постигая первые ее законы на танцполе легендарного клуба «Студия 54». Здесь он проводит ночи напролет. Иногда берет с собой учебники, и поутру, покидая клуб, направляется прямо на занятия в High School of Art and Design.
В это же время в возрасте 15 лет Джейкобс устраивается продавцом в прославленный магазин «Шаривари» (Сharivari), с которого и начинается его карьера в фэшн-индустрии.
1981
Посетив в 17 лет Париж и влюбившись в него без памяти, Марк Джейкобс понимает, что его судьба связана лишь с дизайном одежды, и он решает продолжить свое образование по этой стезе. Он поступает в престижный нью-йоркский колледж Парсонс (Parsons) и сразу доказывает всем, что оказался на своем месте.
Уже в первый год учебы он получает первые профессиональные награды, а также выпускает коллекцию из трех моделей свитеров, успешно проданную через сеть магазинов Шаривари, с директором и идейным вдохновителем которого – Барбарой Вейзер (Barbara Weiser) – он водил уже давнюю и крепкую дружбу.
1984
Весной этого года Марк Джейкобс получает диплом Парснос, а вместе с ним официальное право называться дизайнером, подтвержденное выпускной коллекцией для марки Рубен Томас (Reuben Thomas), получившей несколько престижных наград (The Perry Ellis Gold Thimble, The Chester Weinberg Gold Thimble and Design Student of the Year).
В этом году Марк серьезно задумывается о создании собственного производства и объединяется творческий союз со своим давним другом и соратником Робертом Даффи (Robert Duffy). В итоге образовавшийся на основе взаимной «страсти к моде и стремлении к качеству» тандем превратился в успешную компанию “Jacobs Duffy Designs Inc.”
1986
При поддержке корпорации Онвард Кашияма (Onward Kashiyama USA, Inc.), Марк Джейкобс выпускает первую полноценную коллекцию под собственным лейблом. На следующий год дизайнер был отмечен Американским советом фэшн-дизайнеров (The Council of Fashion Designers of America, CFDA) премией в категории «Открытие года» (New Fashion Talent).
1989
Джейкобс получает предолжение о работе от известной своим неповторимым и очень «американским» стилем фирмы Перри Эллис (Perry Ellis). Дизайнера назначают ответственным за выпуск женской линии, прославленной в 70-е благодаря своей простоте и изысканности. Работая над коллекциями модного дома, Марк продолжает выпускать одежду под собственным именем, характеризующуюся яркими цветовыми решениями, контрастными формами кроя и фактурами ткани; и уже через пару лет получает награду CFDA как «лучший дизайнер женской одежды».
1993
Этот год, возможно, войдет в учебники по истории моды, как год перевернувшей все сложившиеся за десятилетия представления о высокой моде. Весной этого года была представлена коллекция «простых вещей, выполненных из роскошных тканей» в стиле гранж, принесшая Джейкобсу мировую славу и признание. Сшитые из шелка за 300 долларов метр платья выглядели как фланелевые рубахи, а шерстяные свитера казались вытянутыми поношенными тряпками – так на подиуме соединились шик и простота улиц. Коллекция произвела сенсацию и получила одобрение критиков, хотя и осталась невостребованной в магазинах и среди покупателей.
Осенью девяносто третьего года Джейкобс оставляет свой пост в Перри Эллис, не желая больше подчиняться строгим рамкам «корпоративного» стиля компании, и сосредотачивается на собственном лейбле.
1994
Дизайнер создает свою первую мужскую коллекцию, которую представляет уже в девяносто пятом. При создании коллекции Джейкобс и Даффи черпали вдохновение в фильмах середины семидесятых, ориентируясь на собственный вкус. На суд публики они предложили в первую очередь те вещи, которые дизайнеры сами хотели бы иметь в своем гардеробе.
Ассортимент мароки Marc Jacobs пополняется линиями мужской и женской обуви.
1997
Джейкобс прибывает во Францию (страну своей юности, страну своей мечты), где начинает сотрудничество со знаменитым домом моды Louis Vuitton в должности креативного директора, ответственного за всю брендовую линию RTW.
С его приходом одежда уже потерявшей былую популярность марки стала задавать тон тенденциям на мировых подиумах. Марк Джейкобс выводит Louis Vuitton на новый уровень, превратив продукцию этой компании в предмет вожделения – он поместил узнаваемый в каждой точке мира логотип фирмы на все (от тканей до аксессуаров), вызвав тем самым бум логомании, не имевшей аналогов с середины восьмидесятых.
В целом коллекции Louis Vuitton под пристальным взглядом Джейкобса приобрели ту чувственность, элегантность и современность, которых им недоставало ранее. Благодаря этим качествам модный дом до сих пор поддерживает постоянный интерес к своей продукции и спрос на нее.
1998
Марк Джейкобс, как Юлий Цезарь, занимается развитием двух компаний (под своим именем и Louis Vuitton) и выпуском сразу десятка линий одежды, везде с равным успехом реализуя свои дизайнерские идеи.
В 1998-м году открывается первый фирменный магазин Marc Jacobs в престижном районе Нью-Йорка Сохо, а талант дизайнера вновь удостаивается премии CFDA.
В этом года берет начало летопись бренда на фотографиях Юрген Теллер (Juergen Teller) для рекламных компаний марки. Первым лицом марки стала модель и певица Ким Гордон (Kim Gordon), позже были замечены Виктория Бэкхем (Victoria Beckham), София Коппола (Sofia Coppola) и многие другие. Основной концепцией этих фотографий уже на протяжения десяти лет является лаконичность исполнения и сосредоточенность на идее диалога рекламного образа и ситуации в реальном мире.
2001
За несколько лет совместное производство компании Марка Джейкобса и Роберта Даффи разрослась до империи, пополнившейся в 2001 году второй линией Marc by Marc Jacobs, предлагающей одежду для женщин и мужчин, а также коллекцию обуви, очков и т.д. высокого качества (в лучших традициях первой линии) за приемлемые деньги. Популярность марке принесли фирменные «принципы» Джекобса: яркие цветовые сочетания, смешанные фактуры и необычные формы, принты и свежие, еще более вожделенные логотипы.
2002
Весна наполнилась запахом цветов гардении в первом аромате от Марка Джейкобса для женщин, а осень окрасилась сладким вкусом инжира в мужском парфюме марки Marc Jacobs.
2007
Впервые интерес привлекают не коллекции Марка Джейкобса, а сам их создатель. Кардинально поменявший имидж и внешний облик, дизайнер познакомил модный мир с новым собой – похудевшим, подтянутым, выбритым почти наголо, с бронзовым загаром, крупными бриллиантовыми серьгами в ушах и белозубой улыбкой, которая раньше пряталась за чрезмерной серьезностью и мрачностью мужчины, переживающего кризис среднего возраста. Он признался, что «вступил в стадию Донателлы Версаче», когда пора оставить в прошлом пагубные привычки и вернуться к жизни обновленным, более активным, живым и интересным. Теперь он часами занимается в тренажерном зале, сравнивая тренировки с балетом, а из вредного позволяет себе лишь Marlboro Lights.
2009
Марк Джейкобс становится все более медийным и узнаваемым дизайнером, его изображения появляются во всех глянцевых журналах, желтых газетах, бесконечных фэшн-блогах и принтах на майках.
Талант Марка зарабатывать на всем приобретает невиданный размах: брелоки, очки, мебель и даже шапочки для бассейна колющего глаза цвета – на всем красуется его имя, все раскупается на раз! И даже во времена экономической рецессии дизайнер не испытывает бюджетного дефицита и не переживает за свое творчество. Каждый год он выпускает более семи полноценных коллекций одежды и аксессуаров, всегда ярких, интересных, вызывающих и спорных.
Осень девятого года запомнится шумихой, прокатившейся по интернету и кулуарам модных показов, вокруг женских коллекций Джейкобса. Они получились слишком утрированными и чрезмерно ироничными, но поклонники творчества Марка стали приобретать понравившиеся вещи уже сразу после показов, уже на следующий день щеголяя в вызывающих обновках.
Мужские коллекции Марка Джейкобса для собственного бренда и дома Louis Vuitton более сдержаны и не цитируют тренды из женских. Весенний показ для первой линии бренда Marc Jacobs исполнен в стилистике семидесятых с ее сдержанной гаммой цветовых решений и акцентом на прямые, объемные формы костюмов. Вторая линия Marc by Marc Jacobs ориентирована на более молодую аудиторию и продолжает традиции, заложенные в прошлых коллекция этой линии: яркие сочетания цветов (много синего и красного) и рисунков ткани, крупная клетка, многослойность и объемный крой.
Мужская коллекция для Louis Vuitton создается не самим Джейкобсом, но появляется на подиуме, только после одобрения самим дизайнером. А значит, и эта линия носит отпечаток личности Марка. Одежда марки для сезона весна-лето 2010 – это рассуждение на тему моды «в большом городе», за основу взят Нью-Йорк восьмидесятых, отсюда много серого, много костюмов, желтый как метафора такси-cab и кожаные рюкзаки двадцатилетней давности иронично раздутые до невооброазимого объема.
2010
Время покажет, что будет с историей Марка Джейкобса дальше, сам он не любит загадывать, предпочитая жить настоящим моментом. Джейкобс сравнивает себя с хамелеоном. «Я могу быть разным. И я меняю «цвета», чтобы вдохновлять себя и немного развлекать публику,» - говорит дизайнер, подогревая интерес к своим новым работам. Остается только ждать.
среда, 14 октября 2009 г.
Идем На Восток!
Почему нас так манит к себе Восток? Может, на каком-то глубоко-подсознательном уровне, нас влечет за собой растущее с восточной границы горизонта солнце? А может жажда приключений зовет нас в одну из экзотических стран по правую сторону света? Или мы ищем там истоки нашего существования? Поиск ответа на этот вопрос, сравни экспедиции в стог сена в поисках маленькой иголки. Восток – слишком «тонкое дело», чтобы определить его одним словом, а уж на описание его «соблазняющего» духа хватило бы таланта лишь у Л.Н. Толстого.
Япония, Индия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Мьянма и дальше вглубь континента: Китай, Марокко, Египет и прочее, прочее. Название каждой страны вызывает в душе сладкую негу, рисуя картину из красок уникальных традиций каждой из них. Западная культура давно и беззаветно влюбилась в это яркое, но изящное восточное «полотно». И любовь эта вылилась в целое культурное направление – ориентализм, когда в литературе, живописи, архитектура или иной сфере национальные представления опираются на особенности, свойственные восточному мировоззрению в тех или иных его формах (использование тематики, символики, цветовой концепции Ближнего и Дальнего Востока).
Особенно яркий след эта традиция оставила на области близкой для каждого – дизайне интерьеров. Стиль восточной части земного шара отличает богатство орнаментов в плавных линиях и стилизации цветов, животных, птиц или предметов быта, которые являются символами гостеприимства. Он подразумевает присутствие уюта и тепла домашнего очага и сочетается со словами роскошный и роскошь, богатый и богатство, магический и магия. Скорее всего, нет другого интерьера с таким разнообразием декоративности как у восточного стиля.
Китайская экспансия
Пристрастие европейского интерьерного искусства к Востоку, и в частности к Китаю, зародилось во времена Ост-Индийских кампаний, когда большегрузные суда начали завозить в Европу, забивая до отвала пристани и склады морских держав, лаковые изделия, фарфор, слоновую кость и шелковые ткани. Интерес и растущий спрос на восточные товары привел к распространению китайского стиля шинуазри (буквально «китайщина»), использующего мотивы и стилистические приемы китайского искусства и проникшего во все сферы декоративного искусства: от внутреннего убранства помещений до украшения игольников. С равным успехом китайские мотивы помещались как на обоях, так и на посуде. Орнамент в китайском духе считался пригодным и для мебели, и для садовой архитектуры в европейских парках.
Особое развитие этого стиля связано с эпохой рококо, когда мода на китайский стиль стала неотъемлемой частью эстетических пристрастий публики. Мебель меняла свой облик, фарфоровые мануфактуры вырастали на землях княжеских поместий, изображения пагод мерцали на стенах салонов. А в рамках великолепного феномена — англо-китайского парка — беседки и летние домики Китая в сочетании с ландшафтным искусством Англии на свой манер преображали парки и сады богачей по всей Европе.
В контексте современного дизайна шинуазри не теряет своей популярности и продолжает свое торжественное шествие по интерьерам Запада, оставаясь одним из модных декоративных направлений. Сине-белый фарфор, лакированная мебель красного дерева с инкрустациями и росписью, узор из цветущих пионов и слив, ширмы, красные, золотые, черные и другая палитра ярких красок, идея баланса, уравновешенности инь и янь, светлого и темного, гладкого и шероховатого, мягкого и твердого – наследие китайского стиля, как магнит притягивающее бесконечное множество поклонников роскошного, но грамотно выверенного интерьера.
Страна «свежего воздуха»
Японский интерьер, не в пример китайскому, отличают сдержанность, умеренность и упорядоченность. В доме истинного японца все приспособлено к жизни на полу.
Основные идеи этой стилистической традиции — это идея гармонии с природой и созерцания ее красоты, уход от повседневной суеты. Главные принципы — простота линий, минимализм, легкость. Поэтому в суетной, урбанистической атмосфере современного мира декор в японском стиле становится метафорой глотку свежего воздуха.
Для оформления интерьера используются соломенные циновки — татами, которые подкладывают под матрац в спальне или просто используют для сидения; низкие лакированные столики для письма и приема пищи; миниатюрную мебель из темных пород дерева (прямоугольные шкафчики, ларцы и т.д.). Особое место в японском интерьере принадлежит панелям сёдзи, которые служат как для разделения пространства, так и для изысканного украшения, а также бумажным фонарикам чочин из гофрированной бумаги, аккуратно склеенной с бамбуковым каркасом.
Искусство Японии очень декоративно, и стоит лишь поближе познакомиться с его миром, как откроются доселе незнакомые детали: аксессуары, гравюры, обои, текстиль, посуда и многое другое; а обычное украшательство может превратиться в увлечение страной восходящего солнца.
Таиланд с доставкой на дом
О, Таиланд! Как много в этом слове, сколько приятных воспоминаний, сколько мечт о том, как бы побывать в этом сказочном королевстве еще раз и захватить частичку залитой тропическим солнцем страны к себе домой. Неудивительно, что специфический тайский интерьер пользуется спросом у ценителей уюта и комфорта. Главная особенность этого стилевого направления – яркий, художественный текстиль: подушки, обивки, драпировки и т.д. Характерной особенностью мебели является ее массивность. Наиболее часто используемая порода дерева — тик, который покрывают лаком для придания большей насыщенности.
Основные аксессуары, используемые для создания тайского стиля — статуя Будды, разнообразные колокольчики, амулеты, ширмы, цветы и аромат благовоний, которые навеют мысли об экзотическом путешествии в Тайланд.
В индийском интерьере все как в любимом классическом индийском кино – драматично, но с иронией, ярко и даже дерзко и в современном антураже смотрится как-то «антикварно».
Индийский стиль всегда богат и роскошен, как в сказках, и в некотором духе по-философски эротичен. Мебель в духе этой страны кажется грубой и массивной, имитирует старину, при этом она экологична, а неприятные европейскому взгляду «шероховатости» сглаживают изысканные украшения, инкрустация перламутром, резьба, ковка, вставки из цветных металлов и замысловатые рисунки. Еще одна характерная особенность индийского интерьера – обилие красивых богатых драпировок из ткани, расписные ковры, резные ширмы и радужно яркие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой и т.д.
Арабская сказка
Путешествуя по «декоративной» карте Азии, непременно смещаешься с Дальнего на Ближний Восток и, в итоге, оказываешься в пахнущем пряными травами Аль-Магрибе (одно из арабских названий Марокко).
Он пленяет сочностью красок и импульсивностью Востока с эстетикой Запада. Симбиоз европейского лоска и местного колорита составляет неповторимый и своеобразный марокканский интерьер. В нем современное удобство соседствует с древними традициями, навеянными веками и культурами.
В древности Марокко был лакомым кусочком для греческих и римских завоевателей, арабских походов по распространению ислама, захватов колониальных держав. Таким образом, в культуре этой страны непостижимым и гармоничным образом сплелись восточные, испанские, французские и североафриканские традиции.
Основной акцент в марокканском интерьере составляют полукруглые или стрельчатые с подрезами (арабские) арки, часто украшенные стилизованной резьбой или ярким национальным орнаментом. Самый узнаваемый марокканский орнамент составляется из керамической плитки небольшого размера синего, красного, золотого, терракотового и белого цветов.
Там где гармония
Восточный стиль в оформлении домов, квартир, садов и патио пленяет, как и все восточное, удивительно гармоничным образом вписываясь в любой стиль. Все современные интерьеры характеризуются своей эклектичностью, что позволяет добиваться индивидуальных решений в украшении интерьера. Помещение в стиле арт-деко украсит мебель в стиле шинуазри, тайский или индийский текстиль; детали в японском стиле сгладят слишком острый современный минимализм, воплощенный в натуральном камне и дереве; даже собранный вместе интерьер-микс в стиле «восточный базар» не будет казаться странным, когда все их объединяет одна концепции гармонии и баланса, в поисках которой мы, наверное, и "идем на Восток".
пятница, 9 октября 2009 г.
четверг, 8 октября 2009 г.
Some Checkered Style Man
I really find his way of checks' mixin' very fine. His sense of style gets "A+"
P.S. Seen @ The Sartorialist
Duffel: the story of a coat
У каждой вещи есть история, которая порой насчитывает не один десяток лет. И бывают истории связанные с вещами, которым уже далеко за сто. В этом году известному во всем мире пальто, чье название созвучно с городом в Бельгии, исполняется 120 лет.
Дафлкот (duffel coat) – настоящая легенда, целая веха в истории текстильного производства. Его форма, силуэт и стиль, сочетающий грубость и надежность, оригинальность и практичность, дошли до наших дней и практически не изменились. Они покорили сердца миллионов простотой и изяществом, став символом мужества и синонимом британского стиля.
Популярность дафлкота началась в британском военно-морском флоте, где верблюжьего цвета дафлкот был зимней формой одежды в Первую Мировую Войну. Во Вторую Мировую его имя связано с британским фельдмаршалом Бернардом Лоу Монгомери (Bernard Law Montgomery) и второй волной популярности пальто среди населения Англии. В середине прошлого века он активно входит в молодёжный гардероб и ассоциируется с духом свободы и творчества. Его выбирают люди искусства, студенты и интеллектуалы. В наши дни интерес к дафлкотам возрождается вновь. Появляясь в коллекциях многих дизайнеров, он привлекает к себе внимание своим обаятельным стилем, впитавшим дух истории.
Особые приметы
Дафлкот по своей природе является абсолютно мужским (хотя в последние годы всеобщая феминизация добралась и до него) полупальто из шерсти с капюшоном, который может отстегиваться, и с застежкой на шее, с деревянными или костяными продолговатыми пуговицами, по форме напоминающими «моржовый клык», застежками на петли из текстильного шнура или кожи, с крупными карманами (с клапанами или без). Самыми очевидными особенностями этого пальто являются прямая свободная форма, длина «три четверти», низкая кокетка спереди и сзади, встречная складка на спине, пояс, отделка крупной строчкой, застежки «бранденбуры» (шнурованные выкладки в виде петель и завитков, как на гусарском доломане) и подклад «английская клетка».
Из рыбачества в военный флот
Своим необычным названием пальто обязано бельгийскому городку Дюффель (Duffel), единственному месту в Европе, где в далеком XVII веке местные жители производили двустороннюю ткань из верблюжьей шерсти. Дафл – так нарекли этот материал – представлял из себя толстую шерстяную грубую ткань с начесом, из которой в северных странах делали верхнюю одежду для рыбаков. В конце XIX века практичная шерсть приглянулась английским портным, и в 1890 году британский портной Джон Партридж начал шить первые пальто из дафла. Неизвестно, как дальше развивалась бы судьба дафлкота, если бы королевский флот не заказал для моряков теплую одежду с капюшоном, защищающим от воды и ветра. Но моряки оценили свободную форму и практичность нового пальто и очень полюбили его.
Дафл для Монти
Щеголяя по всему миру в необычных пальто, моряки английского флота невольно способствовали популярности дафлкота. Но наибольшую популярность куртке-пальто принес ни кто иной, как легендарный фельдмаршал Британских вооруженных сил Бернард Лоу Монтгомери, для которого дафл и берет, сдвинутый набок, являлись бессменной одеждой во времена Второй Мировой Войны. Поэтому долгое время в Британии дафлкот называли «монтикот» (monty coat), и был он почти в каждом доме. Война закончилась, а большая часть произведенных в огромном количестве дафлкотов оказалась не востребованной моряками флота. Теплые пальто из верблюжьей шерсти стали носить мирные граждане, воспевая подвиг своих солдат.
Примета времени
В «большую» моду дафл попал в 60-е годы благодаря Ив Сен Лорану (Yves Saint Laurent). Талантливый модельер был не равнодушен к одежде моряков и включил в свою коллекцию не один предмет из их гардероба. Там были и тельняшки, и бушлаты, и береты, ну и, конечно же, дафлкоты.
Но своего пика популярность военного пальто достигла спустя несколько лет. И произошло это во Франции. Интеллектуалы страны сладких круассанов и Эйфелевой башни, противники войны и насилия неожиданно прониклись нежным чувством к самому настоящему символу милитаристского гардероба – монтикоту. А дело тут в том, что известный идеолог Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre) был влюблен в свой старый, теплый, уютный дафлкот, который удобно разместился на плечах философа еще со времен Сопротивления. И как это часто бывает, толпа подхватила не только идеи своего идеала, но и его внешний облик и стиль. Вслед за Сартром куртку-пальто начала носить радикальная студенческая молодежь Парижа. Дафлкот становится верной приметой представителей антибуржуазных бунтарей, радикалов, поэтов и философов всего мира.
Модные метаморфозы
И вот он год 2009-й! Последнее десятилетие в моде ознаменовалось ностальгией по ушедшим в прошлое временам. И вновь популярными оказываются давно вышедшие из гардероба, либо изменившиеся до неузнаваемости вещи, такие, как дафлкот. Формально это пальто признают классическим, хотя по своей стилистике, да и истории своего путешествия по эпохам и странам, назвать его таким можно разве что в силу возраста. Но для дизайнеров нет «постаревших» вещей, они, узрев лишь искру вдохновения, все превратят в тренд времени. Так пальто из верблюжьей шерсти, которая, если признаться, уже редко идет на его производство, согласно велению моды должно занять центральное место среди прочих своих собратьев.
Модный этой осенью дафл – это уже и не пальто, но еще и не куртка, это скорее настроение и квинтэссенция всего осенне-зимнего стиля. PAUL SMITH видит современный дафлкот в зеленом цвете и в крупную клетку, марка Z ZEGNA предлагает скрещенный с бушлатом силуэт дафла с поясом. Бунтари BAND OF OUTSIDERS воспринимают дафлкот, как кутрку, лишая его классической длины «три четверти», а философ JUNYA WATANABE вообще превращает дафл в теплый, набивной жилет. И так через 120 лет легенда продолжает жить, изменяясь и оставаясь все такой же оригинальной и практичной.
четверг, 1 октября 2009 г.
The very first experience of being a stylist...
Ситуация: рекламный ролик для известной на неширокой территории нашего Приморского края компании НТК, жесткие требования к образу героя видео со стороны той самой "корпорации" НТК, бюджет не более 800$, несколько часов времени и "Владивостокский" шопинг.
Решение: смотрите ниже...
среда, 23 сентября 2009 г.
For my ladies...
Барабанная дробь... И-и-и.. Here it is! Самая первая запись в потоке F_Fashion.
Босоножки и колготки - "мы такие разные, но все-таки мы вместе"....
P.S.
Kate, it's for you especially...
вторник, 22 сентября 2009 г.
Who is Alexander McQueen?
Мода – явление многозначительное и неоднозначное. А потому с чем ее только не сравнили?! Не приходит на ум разве что метафора о минном полем. Но именно так эту эфемерную субстанцию, создаваемую буйным воображением ради нескольких минут сияния на подиумах и показах по всему миру, и можно охарактеризовать.
Итак, сама индустрия – огромнейшее поле, окруженное колючей проволокой; и попасть на него можно, хотя задачка эта не из простых. Но лучше поостеречься, ведь «полянка» кишит взрывоопасной субстанцией. А составляют ее все те люди, чья фантазия рождает на свет «ежесезонные» тенденции. Дизайнеры и есть тот самый тринитротолуол. Это фитильки их сознания каждый год подрывают сознание любителей моды, тревожа и без того неспокойные владения непостоянной «старушки».В середине 90-х такой бомбой шарахнул по публике, ставший теперь уже и уважаемым, и любимым, если не всеми, то многими, Александр МакКуин (Alexander McQueen).
Обладая «королевской» фамилией и британской школой жизни, он не церемонится с традициями и правилами, и говорит с модой откровенным языком настоящих эмоций. Он не боится назвать себя "сукой" и признаться в том, что ему нравятся совсем не все люди, и свои вещи он делает совсем не для них, а для собственного удовольствия и самовыражения. Наверное, в его «взрывоопасном» отношении к миру и кроется секрет его обаяния, а вместе с тем и успеха.
Проделки юности
Александр МакКуин родился в 1969 г. в Лондоне в семье потомственных ткачей. И этот факт, безусловно, повлиял на всю его жизнь. Карьеру портного скандальный модельер начал в 16 лет и выбрав свой единственный путь – не самурая, конечно, но и он оказался тернистым.
Тогда он бросил школу (просто «забил» на обычное и привычное для всех образование) и пошел работать на Сэвил Роу (Saville Row) – лондонский бастион высокого портновского искусства, улица, где расположены ателье самых дорогих мужских портных. МакКуин устроился в ателье «Андерсон и Шеферд» (Anderson & Shepherd), где он специализировался на мужских костюмах, сшитых по индивидуальному заказу для высшего света. Его клиентами были «птицы самого высокого полета», среди которых и принц Уэльский, и лорд Ротшильд и (кто бы мог подумать) Михаил Горбачев. Именно они первыми попали под канонаду рвущегося наружу «творческого» бунтарства. Так, одним из его «дизайнерских решений» стала надпись мелом: «Здесь был МакКуин» на пиджаке, предназначенном принцу Чарльзу. А еще в знак протеста против монархии: «Я – сука» (это, говорят, в очень мягком переводе). И хотя может это всего лишь легенда, а того и гляди миф. Ведь старая Британия гордится своим сыном, признает его много лет подряд лучшим национальным дизайнером года и позволяет гордо носить рыцарский титул почетного кавалера Империи и ее Величества. Но как бы там не было, шалости не прошли незаметно. И МакКуину пришлось опуститься по карьерной лестнице, он перешел в другое ателье «Дживс и Хоукс» (Gieves & Hawkes), где ему доверили заниматься одними лишь брюками.
«Если звезды зажигаются…»
В «Дживс и Хоукс» дела шли спокойней, но, естественно, без особого старания и интереса. Поэтому, по прошествии времени, Александр уходит в помощники театрального костюмера из ателье «Энджелс и Берманс» (Angels and Bermans). Он шьет платья и изучает тонкости кроя, постигая азы шестнадцати сложнейших методик кроя платьев XVI века (они, стоит заметить сформировали, особый почерк МакКуина, как дизайнера).
Кажется, в это время Александр «берется за голову» и решает отнестись к своей жизни и делу, которым он занимается, со всей возможной серьезностью. Он поступает в – самый престижный по своей специальности – Колледж искусств Сент Мартинз (St. Martin's) в Лондоне. А в 20 лет начинает работать у японского дизайнера Коджи Тацуно (Koji Tatsuno), затем у итальянского модельера Ромео Джильи (Romeo Giglis) в Милане в качестве личного ассистента. В 1994 году завершился учебный курс МакКуина в колледже, и он выпустился, представив на суд экзаменаторов и модной публики блестящую коллекцию. Она настолько пришлась по вкусу покровительнице и музе всего «модного царства» редактору Изабелле Блоу (Isabella Blow), что она приобрела ее полностью в свое пользование. И, признаться, открыла ту самую щелку в «колюче-проволочном» заборе, отделяющим моду от всего остального мира. Так, разгорелась еще одна искорка. До настоящего взрыва и громкого БУМА оставалось совсем немного времени.
Признание
После первого же показа на Лондонской неделе моды Александр МакКуин сразу же стал, что называется, bad boy британской моды, поражая публику не только гротескными образами своих моделей, но и шокирующими собственным внешним видом и манерой поведения – на одном из дефиле МакКуин снял штаны перед зрителями. Он, вообще, уверен, что одежда должна вызывать сильные эмоции, не оставляя зрителя безучастным. Чего и добивается любыми способами. Например, в летней коллекции 1995 года он показал платья, забрызганные грязью и залитые кровью, которые привели публику в содрогание. Для участия в одном из дефиле, он пригласил безногую чемпионку Игр для инвалидов в Атланте Эйми Маллинз (Amy Mallins). И чего еще только не делал этот бесстыдник, провокатор и хулиган. Неизменным оставался факт - за всеми его жестокими, шокирующими и поражающими шоу всегда скрываются отлично сшитые платья и костюмы с необычными деталями и тщательно продуманными аксессуарами. Не случайно осенью 1996-го Александр МакКуин был удостоен премии «Лучший дизайнер года», присуждаемой Британским советом моды. Тогда же глава могущественной корпорации LVMH пригласил его на должность арт-директора дома Givenchy вместо Джона Гальяно (John Galliano), где МакКуин проработал до марта 2001 года.
«…фамилия зазвучала…»
Менее чем за 10 лет Александр МакКуин высек из своей искры пламя и стал одним из самых авторитетных и уважаемых дизайнеров в мире. И на переломе веков он получил предложение, отказаться от которого, по меньшей мере было бы глупо. Ему предложили создать собственный модный дом. С этих пор начинается новая страница истории и новая глава остросюжетного романа-саги о похождениях лондонского «парня-портняжки». Что получил от этой сделки мир? Еще один бренд, ярлык и лейбл для одежды. И, кончено, возможность выбора. А выбрать из чего у МакКуина всегда предостаточно.
С декабря 2000 года прямым владельцем марки Alexander McQueen c контрольным пакетом акций является компания Gucci Group, а креативным директором остается сам маэстро. Под именем дизайнера сейчас выпускается линия женской и мужской одежды (в том числе линия prêt-a-porte, которая получила короткое, но узнаваемое имя McQ), аксессуаров, ароматов, а также коллекция очков и оправ. Но и на этом неугомонный дизайнер не останавливается. Презирая рамки, он расширяет границы собственного творчества и объединяется с известными производителями легкой и текстильной промышленности. В 2005 году в результате его сотрудничества со спортивной маркой Puma в продажу поступила коллекционная партия дизайнерской обуви, поразившая байеров по всему миру своим новаторством вкупе с изяществом и удобством. А тандем с производителем галантерейных изделий класса люкс Samsonite в феврале 2007 года породил на свет абсолютно неподражаемую коллекцию чемоданов, имитирующих силуэты грудной клетки, словно на истощенном голодом теле сквозь кожу проступают кости.
Время отдыхать
«Лето, ах лето!» - всего три слова, а в них вся глубина переживаний, связанных с этим временем года. Среди них и «Где отдохнуть?!», и «С кем?!», и «В чем?!». За решение последнего в своей весенне-летней коллекции и взялся Александр МакКуин. И в первую очередь, не самый серьезный человек на свете решил, что летом нужно только ОТДЫХАТЬ. Все настроение коллекции как будто пропитано влажным воздухом морских курортов. Представленная одежда легкая, удобная, скроенная нарочито незамысловатым манером, но дающая понять, что человек, выбравший ее совсем не так прост.
Основа коллекции – костюм и старый, добрый классический стиль. Но что может остаться от классики, когда за дело берется неугомонный МакКуин? Для начала – игра с цветом. Предложенная им градиентая окраска тканей встретила положительный отклик и смогла оживить закореневшие в своей «серости» костюмы. Глубоко засевшую в русском сознании сентенцию о том, что лето – красное, дизайнер не принимает даже и на толику – вся коллекция будто побывала в чане с золотом 585-й пробы. Золотое буквально все: рубашки, брюки, изящные сандалии и туфли. Такой вот поклон получился эпохе диско и славным 70-м, когда МакКуин еще только рос, совершал первые наблюдения и делал первые выводы о жизни, моде и своем месте в них. Что касается места его коллекции сезона лето 2009 в нашей жизни, оно обязательно найдет уголок в сердце и гардеробе тех, кто каждый день проживает как истинный сибарит, или только мечтает об этом. А кто не мечтает?..
«Банды Нью-Йорка»
Напряжение, нервозность и желание «помахать кулаками» будто повисло в воздухе в последние месяцы, уходящего 2008 года. Неудивительно, что все эти чувства обрели форму в одежде Александра МакКуина – дизайнера, не способного оставить без комментариев и собственной оценки события имеющие наглость происходить в мире. И так, он решил воссоздать в коллекции атмосферу старого Нью-Йорка, который мы увидели однажды в картине «Банды Нью-Йорка».
Во время показа казалось, что на подиум один за другим идут аристократы. Но приглядевшись повнимательней, становилось отчетливо ясно, что это скорее крутые парни, готовые помериться силой в уличном бою (в руках каждого была трость готовая превратиться в оружие), нежели в честном, истинно английском боксерском раунде и захватившие власть в маленьком городке в предместьях Лондона. В итоге вышло, что коллекция, воплощенная с безукоризненным вкусом, с четкими и уместными акцентами и деталями (геометрия кроя, плавность линий, новаторский подход) будто цирковая гимнастка, выполняющая трюки на подвешенном у самого купола шатра канате, балансирует на грани вызывающей сексуальности и невыносимой жестокости, как фильмах в стиле хоррор.
С художественной точки зрения коллекция прекрасна (почти театральна), а с практической просто бесценна. Удобные пальто из шерсти и меха универсальны и пригодны к носке на каждый день, удобный трикотаж не требует лишних слов, а цветовое решение - в серой и черной гамме – придется по душе даже самым строгим консерваторам.
Однажды МакКуина спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу «Там, в джунглях». Не растерявшись, он ответил, вспомнив документальный фильм о газелях: «Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: «Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды – это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен!». А теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен!» Вот вам еще одно сравнение на тему «Что есть мода?». Джунгли полные хищников и «бомб» - вот он настоящий и «отвратительный» мир моды, опьяняющей своим блеском и красотой. Александр МакКуин стал здесь истинно дерзким революционером, прогремевший с силой ядерной боеголовки, «обнажив уродливую правду перед глухой ко всему публикой».
The Wanderers' Style
The new generation of beatniks is upcoming...
All style's Junya Watanabe for Comme des Garcons man
понедельник, 21 сентября 2009 г.
воскресенье, 20 сентября 2009 г.
среда, 16 сентября 2009 г.
И вновь про интерьер...
Миром правят голод и любовь, заметил когда-то Шиллер. Любви мы предаемся на спальном ложе, а с голодом боремся в столовой. «Постойте!» - возразит на это столь радикальное суждение о практичности современного жилища читатель. «Окунуться в пучину страсти можно в любом, даже самом неудобном (прямом и переносном смыслах этого слова) месте. А для перекуса – есть кухня, да и «ложе», например, для завтрака никто не отменял». Невозможно не согласиться, но есть одно но: мудрость гласит, что «всему – свое место и время». Любовь и еда – особые материи, требующих особых ритуалов, а любовь к еде может в полной мере проявиться лишь за столом обеденной зоны.
Русскому человеку, привыкшему к утилитарному и минималистичному (в плане квадратных метров и интерьерного декора) стилю жизни, слово «столовая» рисует образ предприятия общественного питания родом из далекого советского детства. Однако же, это, исконно, часть жилого помещения, предназначенная для приема пищи. Именно с этой комнатой, как ни с какой другой, связан целый свод условностей и культурных норм, которые способны превратить любой обед в настоящий церемониал со сложным искусством сервировки стола, ритуальностью в очередности подачи блюд, действием утонченных правил этикета. Поэтому обзавестись таким помещением, будь оно обособлено от других или ненавязчиво и элегантно «вписано» в интерьер какой-либо из комнат, мечтает практически каждый.
Семейные ценности
В иерархии значимости функциональных помещений дома столовая, конечно, не занимает главную позицию, в отличие, например, от гостиной. И есть на то ряд причин.
Во-первых, столовая почти никогда не представляет собой исключительно функциональное пространство. Наряду с гостиной она формирует у гостей впечатление обо всем доме. Во-вторых, столовую нельзя считать личной комнатой кого-нибудь из членов семьи. В отличие от спальни или кабинета двери в столовую всегда открыты (а часто их просто нет), уединиться в ней невозможно – она как будто приглашает каждого войти и присоединиться к трапезе. Но только обеденная зона столовой способна стать основным звеном в сплочении семьи, и именно с нее начинается семейственность.
Столовая, декорированная кухней
Столовая сегодня может располагаться где угодно. У тех, кто живет быстро, столовая совмещается с кухней или гостиной. У тех, кто любит классику, столовая – это отдельная зона. Но в любом случае это несомненный центр, который диктует свои условия. И главный здесь – стол, а точнее, столовая группа (если говорить языком профессионалов).
При желании столовую группу можно интегрировать практически в любое пространство, Расположив ее на кухне - потому что удобно, или в гостиной – потому что функционально. Многие фабрики делают столовые группы в рамках коллекции мебели именно для этих пространств. Выглядит красиво, особенно в стиле минимализм, когда с первого взгляда даже бывает непонятно, что это, например, все та же кухня. Таким образом, к пространству можно подойти эклектично: кухня превращается в столовую, столовая - в гостиную.
Стилевые решения
Столовая, задуманная под стол, как основополагающий элемент, т.е. как обособленная комната, чаще тяготеет к классике. Но классика не значит однообразие. Здесь может быть и французский ампир, и арт-деко, а некоторые дизайнеры специализируются на гибридах, сочетая современность и старину. Создавая интерьер, кто-то ищет вдохновение в прошлом, исследуя исторические стили, кто-то экспериментирует с новыми ультрасовременными формами и материалами. Но явно прослеживается тенденция – мы с азартом примеряем на себя культурные традиции других стран. Заимствованные цветовые сочетания, характерные формы или элементы национальной графики снова и снова становятся в один ряд с прочими модными тенденциями. Эклектика – стиль, в котором легко уживаются фрагменты разных культур и разных эпох. И, подбирая для столовой свой стиль, можно экспериментировать точно так же, как мы, изучив кулинарную книгу, импровизируем в приготовлении блюд.
На вкус и цвет, и свет
При всем многообразии архитектурных решений большую роль в оформлении столовой играет гармонично и со вкусом решенная проблема цвета и света. Какое освещение подойдет для оформления столовой и создания уюта?
Лучше всего создать мягкое, рассеянное освещение (поэтому иногда целесообразно отказаться от люстры, или зажигать ее только во время торжественных ужинов). Но оно непременно должно выделять доминанту - стол. При этом надо стараться избегать теневых пятен или бликов на лакированной столешнице. Проблема исчезнет сама собой, если покрыть стол красивой и добротной скатертью. В качестве альтернативы можно создать затушеванное ровное освещение стен или подсветить отдельными светильниками картины. Необычайную гармонию и уют в обстановку вносят своими маленькими трепещущими огоньками свечи, преображая все вокруг и настраивая на задушевный лад.
Но кроме игры света важно и удачное цветовое решение. Кричащие или особенно резко контрастирующие друг с другом цвета в столовой неуместны. Гармоничнее всего выглядят спокойные, сдержанные светлые оттенки, преобладающие и в оформлении стен и потолка, и в мебели, и в посуде. Несимметричные и остроконечные формы также вовсе не способствуют созданию той дружеской и открытой атмосферы, которая возникает сама собой, как только все вместе садятся за круглый или овальный стол.
Они здесь правят бал
И вот он – его величество стол и его ближайшее окружение, то есть стулья. Для того чтобы проводить время за столом с наибольшим комфортом, следует выбирать мебель с учетом некоторых правил. Так, например, известно, что в идеале высота стола должна быть 72 см. Площадь столешницы должна быть достаточной, чтобы сотрапезники не задевали друг друга локтями. Оптимальным считается, когда на каждого сидящего приходится пространство стола шириной 60 см и глубиной 40 см. Что касается формы, то она может быть любой – в зависимости от стиля помещения и обстановки.
Если стулья выполнены в том же стиле, что и стол, перед нами мебельный гарнитур, то есть вариант, который, казалось бы, наиболее гармонично укладывается в решение интерьера комнаты. Однако современные тенденции вполне допускают использование смелых сочетаний вместо классического комплекта. Так, стулья могут отличаться по форме, цвету и фактуре не только от стола, но и друг от друга. В этом вопросе главное – не переборщить: эклектики должно быть в меру, чтобы интерьер не оказался кричащим.
А чтобы интерьер не терял гармоничность, помимо обеденной группы, большое внимание следует уделять всевозможным буфетам, комодам, этажеркам, горкам и т. д. И тогда всего на нескольких квадратных метрах мечта найдет свое воплощение.
Кантри-минимализм – совершенно особенный симбиоз стилей. Столовая-кухня в таком решении – прагматичное решение для небольшой квартиры: стол «языком» вытекает из кухонного гарнитура, расширяя возможность и функциональность интерьера.
Дизайнерская столовая выполнена в стиле роскошного минимализма с использованием самых современных материалов и модных фактур. Отличный вариант для молодых, дерзких и влюбленных в моду ценителей уюта.
Нежная и в то же время экстравагантная эта столовая может рассказать все о тонкостях науки эклектики. Сочетая в себе элементы стиля арт-деко, диско 70-х и глэм-рока за счет ультрамодных аксессуаров, таких как стул Louis Ghost от Kartell (дизайн Филипп Старк), она продолжает оставаться уютной и по-дизайнерски «вкусной».
Современная столовая для современного дома. 
Столовая и кухня выполнены в эдвардианском стиле, что соответствует духу усадьбы, где они расположены. Создают атмосферу белая мебель, светлые стулья с мягкой обивкой в мелкий цветочек и английские обои с букетами роз.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)