Musoka Production... episode 2 "A Leather Clutch"...

View From A Restroom

P.S.

Jeans by Musoka Production

Fashion chronicles of Mark Jacobs

История человека в искусстве всегда вызывает неподдельный интерес – как в поговорке о том, что «не место красит человека, а человек место». И мы хотим капнуть глубже в мир художника. Дизайнеры – художники, мода – их полотна. Разорвать связь одного от другого почти невозможно.

Марк Джейкобс (Marc Jacobs) работает в индустрии моды уже около тридцати лет – почти юбилей. Чем не повод проследить творческий путь дизайнера сквозь призму его личной биографии?

1963

9 апреля в одной самой обычной нью-йоркской семье на свет появился маленький мальчик, чью судьбу и талант трудно назвать одинарными. Но начало его истории все же очень типично – начинается с роддома, продолжается крещением и заканчивается трагедией. На долю не очень обычного мальчика выпало стать сиротой – когда маленькому Джейкобсу было семь, его отец умер, а мать пропала из жизни мальчика почти навсегда, оставив сына на воспитание бабушки.

1979

Марк растет очень самостоятельным, дерзким и свободным ребенком. И вступив в пору юности, делает свои начальные шаги во взрослой жизни, постигая первые ее законы на танцполе легендарного клуба «Студия 54». Здесь он проводит ночи напролет. Иногда берет с собой учебники, и поутру, покидая клуб, направляется прямо на занятия в High School of Art and Design.

В это же время в возрасте 15 лет Джейкобс устраивается продавцом в прославленный магазин  «Шаривари» (Сharivari), с которого и начинается его карьера в фэшн-индустрии.

1981

Посетив в 17 лет Париж и влюбившись в него без памяти, Марк Джейкобс понимает, что его судьба связана лишь с дизайном одежды, и он решает продолжить свое образование по этой стезе. Он поступает в престижный нью-йоркский колледж Парсонс (Parsons) и сразу доказывает всем, что оказался на своем месте.

Уже в первый год учебы он получает первые профессиональные награды, а также выпускает коллекцию из трех моделей свитеров, успешно проданную через сеть магазинов Шаривари, с директором и идейным вдохновителем которого – Барбарой Вейзер (Barbara Weiser) – он водил уже давнюю и крепкую дружбу.

1984

Весной этого года Марк Джейкобс получает диплом Парснос, а вместе с ним официальное право называться дизайнером, подтвержденное выпускной коллекцией для марки Рубен Томас (Reuben Thomas), получившей несколько престижных наград (The Perry Ellis Gold Thimble, The Chester Weinberg Gold Thimble and Design Student of the Year).

В этом году Марк серьезно задумывается о создании собственного производства и объединяется творческий союз со своим давним другом и соратником Робертом Даффи (Robert Duffy). В итоге образовавшийся на основе взаимной «страсти к моде и стремлении к качеству» тандем превратился в успешную компанию “Jacobs Duffy Designs Inc.”

1986

При поддержке корпорации Онвард Кашияма (Onward Kashiyama USA, Inc.), Марк Джейкобс выпускает первую полноценную коллекцию под собственным лейблом. На следующий год дизайнер был отмечен Американским  советом фэшн-дизайнеров (The Council of Fashion Designers of America, CFDA) премией в категории «Открытие года» (New Fashion Talent).

1989

Джейкобс получает предолжение о работе от известной своим неповторимым и очень «американским» стилем фирмы Перри Эллис (Perry Ellis). Дизайнера назначают ответственным за выпуск женской линии, прославленной в 70-е благодаря своей простоте и изысканности. Работая над коллекциями модного дома, Марк продолжает  выпускать одежду под собственным именем, характеризующуюся яркими цветовыми решениями, контрастными формами кроя и фактурами ткани; и уже через пару лет получает награду CFDA как «лучший дизайнер женской одежды».

1993

Этот год, возможно, войдет в учебники по истории моды, как год перевернувшей все сложившиеся за десятилетия представления о высокой моде. Весной этого года была представлена коллекция «простых вещей, выполненных из роскошных тканей» в стиле гранж, принесшая Джейкобсу мировую славу и признание. Сшитые из шелка за 300 долларов метр платья выглядели как фланелевые рубахи, а шерстяные свитера казались вытянутыми поношенными тряпками – так на подиуме соединились шик и простота улиц. Коллекция произвела сенсацию и получила одобрение критиков, хотя и осталась невостребованной в магазинах и среди покупателей.

Осенью девяносто третьего года Джейкобс оставляет свой пост в Перри Эллис, не желая больше подчиняться строгим рамкам «корпоративного» стиля компании, и сосредотачивается на собственном лейбле.

1994

Дизайнер создает свою первую мужскую коллекцию, которую представляет уже в девяносто пятом. При создании коллекции Джейкобс и Даффи черпали вдохновение в фильмах середины семидесятых, ориентируясь на собственный вкус. На суд публики они предложили в первую очередь те вещи, которые дизайнеры сами хотели бы иметь в своем гардеробе.

Ассортимент мароки Marc Jacobs пополняется линиями мужской и женской обуви.

1997

Джейкобс прибывает во Францию (страну своей юности, страну своей мечты), где начинает сотрудничество со знаменитым домом моды Louis Vuitton в должности креативного директора, ответственного за всю брендовую линию RTW.

С его приходом одежда уже потерявшей былую популярность марки стала задавать тон тенденциям на мировых подиумах. Марк Джейкобс выводит Louis Vuitton на новый уровень, превратив продукцию этой компании в предмет вожделения – он поместил узнаваемый в каждой точке мира логотип фирмы на все (от тканей до аксессуаров), вызвав тем самым бум логомании, не имевшей аналогов с середины восьмидесятых.

В целом коллекции Louis Vuitton под пристальным взглядом Джейкобса приобрели ту чувственность, элегантность и современность, которых им недоставало ранее. Благодаря этим качествам модный дом до сих пор поддерживает постоянный интерес к своей продукции и спрос на нее.

1998

Марк Джейкобс, как Юлий Цезарь, занимается развитием двух компаний (под своим именем и Louis Vuitton)  и выпуском сразу десятка линий одежды, везде с равным успехом реализуя свои дизайнерские идеи.

В 1998-м году открывается первый фирменный магазин Marc Jacobs в престижном районе Нью-Йорка Сохо, а талант дизайнера вновь удостаивается премии CFDA.

В этом года берет начало летопись бренда на фотографиях Юрген Теллер (Juergen Teller) для рекламных компаний марки. Первым лицом марки стала модель и певица Ким Гордон (Kim Gordon), позже были замечены Виктория Бэкхем (Victoria Beckham), София Коппола (Sofia Coppola) и многие другие. Основной концепцией этих фотографий уже на протяжения десяти лет является лаконичность исполнения и сосредоточенность на идее диалога рекламного образа и ситуации в реальном мире.

2001

За несколько лет совместное производство компании Марка Джейкобса и  Роберта Даффи разрослась до империи, пополнившейся в 2001 году второй линией Marc by Marc Jacobs, предлагающей одежду для женщин и мужчин, а также коллекцию обуви, очков и т.д. высокого качества (в лучших традициях первой линии) за приемлемые деньги. Популярность марке принесли фирменные «принципы» Джекобса: яркие цветовые сочетания, смешанные фактуры и необычные формы, принты и свежие, еще более вожделенные логотипы.

2002

Весна наполнилась запахом цветов гардении в первом аромате от Марка Джейкобса для женщин, а осень окрасилась сладким вкусом инжира в мужском парфюме марки Marc Jacobs.

2007

Впервые интерес привлекают не коллекции Марка Джейкобса, а сам их создатель. Кардинально поменявший имидж и внешний облик, дизайнер познакомил модный мир с новым собой – похудевшим, подтянутым, выбритым почти наголо, с бронзовым загаром, крупными бриллиантовыми серьгами в ушах и белозубой улыбкой, которая раньше пряталась за чрезмерной серьезностью и мрачностью мужчины, переживающего кризис среднего возраста. Он признался, что «вступил в стадию Донателлы Версаче», когда пора оставить в прошлом пагубные привычки и вернуться к жизни обновленным, более активным, живым и интересным. Теперь он часами занимается в тренажерном зале, сравнивая тренировки с балетом, а из вредного позволяет себе лишь Marlboro Lights.

2009

Марк Джейкобс становится все более медийным и узнаваемым дизайнером, его изображения  появляются во всех глянцевых журналах, желтых газетах, бесконечных фэшн-блогах и принтах на майках.

Талант Марка зарабатывать на всем приобретает невиданный размах: брелоки, очки, мебель и даже шапочки для бассейна колющего глаза цвета – на всем красуется его имя, все раскупается на раз! И  даже во времена экономической рецессии дизайнер не испытывает бюджетного дефицита и не переживает за свое творчество. Каждый год он выпускает более семи полноценных коллекций одежды и аксессуаров, всегда ярких, интересных, вызывающих и спорных.

Осень девятого года запомнится шумихой, прокатившейся по интернету и кулуарам модных показов, вокруг женских коллекций Джейкобса. Они получились слишком утрированными и чрезмерно ироничными, но поклонники творчества Марка стали приобретать понравившиеся вещи уже сразу после показов, уже на следующий день щеголяя в вызывающих обновках.

Мужские коллекции Марка Джейкобса для собственного бренда и дома Louis Vuitton более сдержаны и не цитируют тренды из женских. Весенний показ для  первой линии бренда Marc Jacobs исполнен в стилистике семидесятых с ее сдержанной гаммой цветовых решений и акцентом на прямые, объемные формы костюмов. Вторая линия Marc by Marc Jacobs ориентирована на более молодую аудиторию и продолжает традиции, заложенные в прошлых коллекция этой линии: яркие сочетания цветов (много синего и красного) и рисунков ткани, крупная клетка, многослойность и объемный крой.

Мужская коллекция для  Louis Vuitton создается не самим Джейкобсом, но появляется на подиуме, только после одобрения самим дизайнером. А значит, и эта линия носит отпечаток личности Марка. Одежда марки для сезона весна-лето 2010 – это рассуждение на тему моды «в большом городе», за основу взят Нью-Йорк восьмидесятых, отсюда много серого, много костюмов, желтый как метафора такси-cab и кожаные рюкзаки двадцатилетней давности иронично раздутые до невооброазимого объема.

2010

Время покажет, что будет с историей Марка Джейкобса дальше, сам он не любит загадывать, предпочитая жить настоящим моментом. Джейкобс сравнивает себя с хамелеоном. «Я могу быть разным. И я меняю «цвета», чтобы вдохновлять себя и немного развлекать публику,» - говорит дизайнер, подогревая интерес к своим новым работам. Остается только ждать.

Идем На Восток!

Почему нас так манит к себе Восток? Может, на каком-то глубоко-подсознательном уровне, нас влечет за собой растущее с восточной границы горизонта солнце? А может жажда приключений зовет нас в одну из экзотических стран по правую сторону света? Или мы ищем там истоки нашего существования? Поиск ответа на этот вопрос, сравни экспедиции в стог сена в поисках маленькой иголки. Восток –  слишком «тонкое дело», чтобы определить его одним словом, а уж на описание его «соблазняющего» духа хватило бы таланта лишь у Л.Н. Толстого.

Япония, Индия, Таиланд, Филиппины, Индонезия, Мьянма и дальше вглубь континента: Китай, Марокко, Египет и прочее, прочее. Название каждой страны вызывает в душе сладкую негу, рисуя картину из красок уникальных традиций каждой из них. Западная культура давно и беззаветно влюбилась в это яркое, но изящное восточное «полотно». И любовь эта вылилась в целое культурное направление – ориентализм, когда в литературе, живописи, архитектура или иной сфере национальные представления опираются на особенности, свойственные восточному мировоззрению в тех или иных его формах (использование тематики, символики, цветовой концепции Ближнего и Дальнего Востока).

Особенно яркий след эта традиция оставила на области близкой для каждого – дизайне интерьеров. Стиль восточной части земного шара отличает богатство орнаментов в плавных линиях и стилизации цветов, животных, птиц или предметов быта, которые являются символами гостеприимства. Он подразумевает присутствие уюта и тепла домашнего очага и сочетается со словами роскошный и роскошь, богатый и богатство, магический и магия. Скорее всего, нет другого интерьера с таким разнообразием декоративности как у восточного стиля.

 

Китайская экспансия

Пристрастие европейского интерьерного искусства к Востоку, и в частности к Китаю, зародилось во времена Ост-Индийских кампаний, когда большегрузные суда начали завозить в Европу, забивая до отвала пристани и склады морских держав, лаковые изделия, фарфор, слоновую кость и шелковые ткани. Интерес и растущий спрос на восточные товары привел к распространению китайского стиля шинуазри (буквально «китайщина»), использующего мотивы и стилистические приемы китайского искусства и проникшего во все сферы декоративного искусства: от внутреннего убранства помещений до украшения игольников. С равным успехом китайские мотивы помещались как на обоях, так и на посуде. Орнамент в китайском духе считался пригодным и для мебели, и для садовой архитектуры в европейских парках.

Особое развитие этого стиля связано с эпохой рококо, когда мода на китайский стиль стала неотъемлемой частью эстетических пристрастий публики. Мебель меняла свой облик, фарфоровые мануфактуры вырастали на землях княжеских поместий, изображения пагод мерцали на стенах салонов. А в рамках великолепного феномена — англо-китайского парка — беседки и летние домики Китая в сочетании с ландшафтным искусством Англии на свой манер преображали парки и сады богачей по всей Европе.

В контексте современного дизайна шинуазри не теряет своей популярности и продолжает свое торжественное шествие по интерьерам Запада, оставаясь одним из модных декоративных направлений. Сине-белый фарфор, лакированная мебель красного дерева с инкрустациями  и росписью, узор из цветущих пионов и слив, ширмы, красные, золотые, черные и другая палитра ярких красок, идея баланса, уравновешенности инь и янь, светлого и темного, гладкого и шероховатого, мягкого и твердого – наследие китайского стиля, как магнит притягивающее бесконечное множество поклонников  роскошного, но грамотно выверенного интерьера.

Страна «свежего воздуха»

Японский интерьер, не в пример китайскому, отличают сдержанность, умеренность и упорядоченность. В доме истинного японца все приспособлено к жизни на полу.

Основные идеи этой стилистической традиции — это идея гармонии с природой и созерцания ее красоты, уход от повседневной суеты. Главные принципы — простота линий, минимализм, легкость. Поэтому в суетной, урбанистической атмосфере современного мира декор в японском стиле становится метафорой глотку свежего воздуха.

Для оформления интерьера используются соломенные циновки — татами, которые подкладывают под матрац в спальне или просто используют для сидения; низкие лакированные столики для письма и приема пищи; миниатюрную мебель из темных пород дерева (прямоугольные шкафчики, ларцы и т.д.). Особое место в японском интерьере принадлежит панелям сёдзи, которые служат как для разделения пространства, так и для изысканного украшения, а также бумажным фонарикам чочин из гофрированной бумаги, аккуратно склеенной с бамбуковым каркасом.

Искусство Японии очень декоративно, и стоит лишь поближе познакомиться с его миром, как откроются доселе незнакомые детали: аксессуары, гравюры, обои, текстиль, посуда и многое другое; а обычное украшательство может превратиться в увлечение страной восходящего солнца.

 

Таиланд с доставкой на дом

О, Таиланд! Как много в этом слове, сколько приятных воспоминаний, сколько  мечт о том, как бы побывать в этом сказочном королевстве еще раз и захватить частичку залитой тропическим солнцем страны к себе домой. Неудивительно, что специфический тайский интерьер пользуется спросом у ценителей уюта и комфорта. Главная особенность этого стилевого направления – яркий, художественный текстиль: подушки, обивки, драпировки и т.д. Характерной особенностью мебели является ее массивность. Наиболее часто используемая порода дерева — тик, который покрывают лаком для придания большей насыщенности.

Основные аксессуары, используемые для создания тайского стиля — статуя Будды, разнообразные колокольчики, амулеты, ширмы, цветы и аромат благовоний, которые навеют мысли об экзотическом путешествии в Тайланд.

 Из Болливуда с любовью

В индийском интерьере все как в любимом классическом индийском кино – драматично, но с иронией, ярко и даже дерзко и в современном антураже смотрится как-то «антикварно».

Индийский стиль всегда богат и роскошен, как в сказках, и в некотором духе по-философски эротичен. Мебель в духе этой страны кажется грубой и массивной, имитирует старину, при этом она экологична, а неприятные европейскому взгляду «шероховатости»  сглаживают изысканные украшения, инкрустация перламутром, резьба, ковка, вставки из цветных металлов и замысловатые рисунки. Еще одна характерная особенность индийского интерьера – обилие красивых богатых драпировок из ткани, расписные ковры, резные ширмы и  радужно яркие цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой и т.д.

 

Арабская сказка

Путешествуя по «декоративной» карте Азии, непременно смещаешься с Дальнего на Ближний Восток и, в итоге, оказываешься в пахнущем пряными травами Аль-Магрибе (одно из арабских названий Марокко).

Он пленяет сочностью красок и импульсивностью Востока с эстетикой Запада. Симбиоз европейского лоска и местного колорита составляет неповторимый и своеобразный марокканский интерьер. В нем современное удобство соседствует с древними традициями, навеянными веками и культурами.

В древности Марокко был лакомым кусочком для греческих и римских завоевателей, арабских походов по распространению ислама, захватов колониальных держав. Таким образом, в культуре этой страны непостижимым и гармоничным образом сплелись восточные, испанские, французские и североафриканские традиции.

Основной акцент в марокканском интерьере составляют полукруглые или стрельчатые с подрезами (арабские) арки, часто украшенные стилизованной резьбой или ярким национальным орнаментом. Самый узнаваемый марокканский орнамент составляется из керамической плитки небольшого размера синего, красного, золотого, терракотового и белого цветов.

 

Там где гармония

Восточный стиль в оформлении домов, квартир, садов и патио пленяет, как и все восточное, удивительно гармоничным образом вписываясь в любой стиль. Все современные интерьеры характеризуются своей эклектичностью, что позволяет добиваться индивидуальных решений в украшении интерьера. Помещение в стиле арт-деко украсит мебель в стиле шинуазри, тайский или индийский текстиль; детали в японском стиле сгладят слишком острый современный минимализм, воплощенный в натуральном камне и дереве; даже собранный вместе интерьер-микс в стиле «восточный базар» не будет казаться странным, когда все их объединяет одна концепции гармонии и баланса, в поисках  которой мы, наверное, и "идем на Восток".

Musoka Production... episode 1 "A Checkered Scarf"

Some Checkered Style Man

I really find his way of checks' mixin' very fine. His sense of style gets "A+"

P.S. Seen @ The Sartorialist

Duffel: the story of a coat

У каждой вещи есть история, которая порой насчитывает не один десяток лет. И бывают истории связанные с вещами, которым уже далеко за сто. В этом году известному во всем мире пальто, чье название созвучно с городом в Бельгии, исполняется 120 лет. 

Дафлкот (duffel coat)  – настоящая легенда, целая веха в истории текстильного производства. Его форма, силуэт и стиль, сочетающий грубость и надежность, оригинальность и практичность, дошли до наших дней и практически не изменились. Они  покорили сердца миллионов простотой и изяществом, став символом мужества и синонимом британского стиля.

Популярность дафлкота началась в британском военно-морском флоте, где верблюжьего цвета дафлкот был зимней формой одежды в Первую Мировую Войну.  Во Вторую Мировую его имя связано с британским фельдмаршалом  Бернардом Лоу Монгомери (Bernard Law Montgomery) и второй волной популярности пальто среди населения Англии. В середине прошлого века он активно входит в молодёжный гардероб и ассоциируется с духом свободы и творчества. Его выбирают люди искусства, студенты и интеллектуалы. В наши дни интерес к дафлкотам возрождается вновь. Появляясь в коллекциях многих дизайнеров, он привлекает к себе внимание своим обаятельным стилем, впитавшим дух истории.

Особые приметы

Дафлкот по своей природе является абсолютно мужским (хотя в последние годы всеобщая феминизация добралась и до него) полупальто из шерсти с капюшоном, который  может отстегиваться, и с застежкой на шее, с деревянными или костяными продолговатыми пуговицами, по форме напоминающими «моржовый клык», застежками на петли из текстильного шнура или кожи, с крупными карманами (с клапанами или без). Самыми очевидными особенностями этого пальто являются прямая свободная форма, длина «три четверти», низкая кокетка спереди и сзади, встречная складка на спине, пояс, отделка крупной строчкой, застежки «бранденбуры» (шнурованные выкладки в виде петель и завитков, как на гусарском доломане) и подклад «английская клетка».

Из рыбачества в военный флот

Своим необычным названием пальто обязано бельгийскому городку Дюффель (Duffel), единственному месту в Европе, где в далеком XVII веке местные жители производили двустороннюю ткань из верблюжьей шерсти. Дафл – так нарекли этот материал – представлял из себя толстую шерстяную грубую ткань с начесом, из которой в северных странах делали верхнюю одежду для рыбаков. В конце XIX века практичная шерсть приглянулась английским портным, и в 1890 году британский портной Джон Партридж начал шить первые пальто из дафла. Неизвестно,  как дальше развивалась бы судьба дафлкота, если бы королевский флот не заказал для моряков теплую одежду с капюшоном, защищающим от воды и ветра. Но моряки оценили свободную форму и практичность  нового пальто и очень полюбили его.

Дафл для Монти

Щеголяя по всему миру в необычных пальто, моряки английского флота невольно способствовали популярности дафлкота. Но наибольшую популярность куртке-пальто принес ни кто иной, как легендарный фельдмаршал Британских вооруженных сил Бернард Лоу Монтгомери, для которого дафл и берет, сдвинутый набок, являлись бессменной одеждой во времена Второй Мировой Войны. Поэтому долгое время в Британии дафлкот называли «монтикот» (monty coat), и был он почти в каждом доме. Война закончилась, а большая часть произведенных в огромном количестве дафлкотов оказалась не востребованной моряками флота. Теплые пальто из верблюжьей шерсти стали носить мирные граждане, воспевая подвиг своих солдат.

Примета времени

В «большую» моду дафл попал в 60-е годы благодаря Ив Сен Лорану (Yves Saint Laurent). Талантливый модельер был не равнодушен к одежде моряков и включил в свою коллекцию не один предмет из их гардероба. Там были и тельняшки, и бушлаты, и береты, ну и, конечно же, дафлкоты.

Но своего пика популярность военного пальто достигла спустя несколько лет. И произошло это во Франции.  Интеллектуалы страны сладких круассанов и Эйфелевой башни, противники войны и насилия неожиданно прониклись нежным чувством к самому настоящему символу милитаристского гардероба – монтикоту. А дело тут в том, что известный идеолог Жан-Поль Сартр (Jean-Paul Sartre) был влюблен в свой старый, теплый, уютный дафлкот, который удобно разместился на плечах философа еще со времен Сопротивления.  И как это часто бывает, толпа подхватила не только идеи своего идеала, но и его внешний облик и стиль. Вслед за Сартром куртку-пальто начала носить радикальная студенческая молодежь Парижа. Дафлкот становится верной приметой представителей антибуржуазных бунтарей, радикалов, поэтов и философов всего мира.

Модные метаморфозы

И вот он год 2009-й! Последнее десятилетие в моде ознаменовалось ностальгией по ушедшим в прошлое временам. И вновь популярными оказываются давно вышедшие из гардероба, либо изменившиеся до неузнаваемости вещи, такие, как дафлкот. Формально это пальто признают классическим, хотя по своей стилистике, да и истории своего путешествия по эпохам и странам, назвать его таким можно разве что в силу возраста. Но для дизайнеров нет «постаревших» вещей, они, узрев лишь искру вдохновения, все превратят в тренд времени. Так пальто из верблюжьей шерсти, которая, если признаться, уже редко идет на его производство, согласно велению моды должно занять центральное место среди прочих своих собратьев.

Модный этой осенью дафл –  это уже и не пальто, но еще и не куртка, это скорее настроение и квинтэссенция  всего осенне-зимнего стиля. PAUL SMITH видит современный дафлкот в зеленом цвете и в крупную клетку, марка Z ZEGNA предлагает скрещенный с бушлатом силуэт дафла с поясом. Бунтари BAND OF OUTSIDERS воспринимают дафлкот, как кутрку, лишая его классической длины «три четверти», а философ JUNYA WATANABE вообще превращает дафл в теплый, набивной жилет. И так через 120 лет легенда продолжает жить, изменяясь и оставаясь все такой же оригинальной и практичной.

The very first experience of being a stylist...

Ситуация: рекламный ролик для известной на неширокой территории нашего Приморского края компании НТК, жесткие требования к образу героя видео со стороны той самой "корпорации" НТК, бюджет не более 800$, несколько часов времени и "Владивостокский" шопинг.  

Решение: смотрите ниже...